Die Halbinsel von Crozon

Bretagne, Frankreich. „Finistère ist im Juli und August völlig überlaufen“, schreibt der Lonely Planet über den nordwestlichen Zipfel der Bretagne. „Vor allem Crozon besucht man besser in der Nebensaison“. Doch die Erinnerung an die blühende Landschaft und den guten Surf vor ein paar Jahren sowie der Wunsch nach Sonne und Wärme sind so stark, dass wir die Menschenmassen in Kauf nehmen wollen. Mit etwas Glück fände man sicher im Inland irgendwo einen Parkplatz zum Schlafen und wenn man morgens bei Sonnenaufgang gleich zum Strand führe dort sicher auch einen zum Stehen.

So geht es von der normannischen Küste quer durch die Bretagne und ihren einzigen Regionalpark, den Parc Naturel Régional d`Armorique, auf die kleine Halbinsel, die eingerahmt von den Buchten Rade de Brest im Norden und Baie de Douarnenez im Süden ihre Arme in den Atlantik streckt.
Wir fahren auf einer schmalen Straße, die sich die weiten Hügel der Presqu-ile de Crozon hinab schlängelt. Links und rechts blühen dicke, große Teppiche rötlich-lila. Würde nicht weiter unten zwischen den geschwungenen Tälern das dunkle Meer blitzen – man könnte meinen, durch die Lüneburger Heide zu fahren. Vorbei an der Stadt Crozon, die den gleichen Namen trägt wie die Halbinsel selbst, fahren wir zwischen den Hügeln hinab zur Südwest-Küste.

Es ist Sonntag. Es ist Nachmittag. Und auf dem kleinen Parkplatz vor den grünen Dünen findet sich zwischen den französischen Autos noch genügend Platz für unseren großen Bus. Die Bucht von Lostmarc`h wird großzügig von zwei Klippen umarmt und an ihrem geschwungenen Strand liegen vereinzelt Familien oder zurückgelassene Häufchen aus Wetsuit-Beutel, Shorts und T-Shirt. Die Wellen sind nicht fantastisch, aber für August am französischen Atlantik erstaunlich gut. Zudem ist die Stimmung auf dem Wasser so entspannt wie am Strand. Campen ist leider Nachts verboten, sagt ein Schild, und so machen wir uns noch im Hellen auf, irgendwo einen Schlafplatz zu finden.

Direkt am Ortsrand von Crozon stehen verstreut ein paar Wohnmobile auf einem großen Parkplatz. Verwundert fragen wir eine britische Familie: „Doch, klar kann man hier schlafen. Dort vorne gibt es auch kostenlos Wasser zum Tank auffüllen, wenn man möchte!“ Wir sitzen vorm Bus, es ist warm und die Entscheidung, nicht auf den Reiseführer gehört zu haben, fühlt sich sehr, sehr gut an.

Wir sitzen vorm Bus, es ist warm und die Entscheidung, nicht auf den Reiseführer gehört zu haben, fühlt sich sehr, sehr gut an.

Die Zeiten ändern sich (siehe Kommentare)  Nach einem weiteren Tag am Strand entdecken wir Abends in einer Bucht etwas weiter nördlich ein paar Busse auf dem Strandparkplatz, die nicht so aussehen, als würden sie hier heute noch wegfahren. Wetsuits hängen an der Dachrehling, Stühle sind aufgeklappt und Fahrräder angelehnt. „Wir stehen hier jedes Jahr“ sagt ein Mädchen, dass mit einem riesigen grünen Bus aus Deutschland hier ist. „Oben steht zwar ein Schild, Campen verboten, aber die Polizei, die hier ab und zu vorbei fährt, hat noch nie was gesagt.“

Und so stehen wir direkt am schmalen Holzzaun, der die Dünengräser umringt und Blicken aus der Tür auf den leeren breiten Plage de Goulien, die Sonne geht unter, der Himmel wird bunt – und wir verstehen es nicht. Warum ist es hier zur absoluten Hochsaison nur so entspannt? Selbst als am nächsten Nachmittag viele französische Familien und Urlauber vom benachbarten Campingplatz vom blauen Himmel angelockt werden und der Strand durch die hohe Flut nur noch ein paar Meter breit ist, gibt es kein Gedränge.

Liegt es daran, dass die Kapazitäten begrenzt sind? Crozon ist zwar ein kleines Städtchen mit einigen Ferienwohnungen und viele der Steinhäuser die über die Insel verteilt liegen werden in den Sommermonaten vermietet. Aber von großen Hotels, privaten Strandhäusern oder riesigen Camping- und Stellplätzen ist weit und breit nichts zu sehen. Dafür viel unberührte Natur.

Große Hotels, private Strandhäuser oder riesige Camping- und Stellplätze sucht man hier vergebens.

Eine Baugenehmigung ist hier sehr schwer zu bekommen, erzählt mir Martin, der auf einem Wanderweg freundlich grüßt. Sein kleines schmutzig-weißes Hündchen möchte weiter, doch er, der hier zu Hause ist, nimmt sich die Zeit und erzählt, dass es überall auf Crozon Gesetze gibt, die das Bauen im Regionalpark stark einschränken oder meist ganz verbieten. Zudem sind die Küsten zusätzlich durch den Parc naturel marin d`Iroise geschützt. Auch die Häuser dürfen von den Besitzern nicht ohne Genehmigung erweitert oder ausgebaut werden. Und so ragen die grünen Klippen unbebaut ins Meer und die weiten Hügel voll von Heidekraut, Ginster und Geißblatt reichen fast überall bis zu den einsamen Dünen.

Nach unseren Erlebnissen schreiben wir die Passage im Reiseführer neu:
„Nehmen Sie den weiten Weg bis zum Finistère, bretonisch Pen-ar-Bed, dem Ende der Erde auf sich, wenn es an den Stränden entlang der Atlantikküste von Nantes bis Biarritz in den Ferienmonaten Juli und August besonders hoch hergeht. Auch wenn die Halbinsel Crozon längst kein Geheimtipp mehr ist, findet man hier, wo das französische Festland im Atlantik versinkt, einsame Klippen und genug Platz am Strand, um einen entspannten Tag zu verbringen.“

  August 2013 / Hauptsaison